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快時尚發(fā)展步入臨界點
2000年至2007年，中國服裝零售業(yè)還是以百貨、超市為主導。2006年前后，快時尚進入中國市場，ZARA在2006年首次進入中國開設旗艦店；次年，H&M也進入中國市場“掘金”；而GAP則相對較晚，在2010年才宣布進入中國市場。
快時尚品牌因其帶來的強勁購買力，一度被稱是“為疲軟的服裝零售市場注入了一劑強心針”，并強烈沖擊了國內(nèi)傳統(tǒng)百貨。
以優(yōu)衣庫為代表的快時尚品牌，通常不進駐百貨商場，而是開在人流密集的購物街邊甚至百貨商場門口，以低價、時尚為主要賣點。過去三年，是快時尚的集中發(fā)力階段。
然而，從近段時間的業(yè)績表現(xiàn)來看，作為亞洲最大的服飾零售商，迅銷集團似乎離她的中期愿景越來越遠，其2016財年上半年綜合經(jīng)營溢利總額為993億日元，同比減少33.8%；所得稅前綜合溢利為820億日元，同比減少49.9%。迅銷集團優(yōu)衣庫品牌的業(yè)績也讓投資者較為失望。
與此同時，長江商報記者注意到，全球第二大服裝零售商H&M2016年第一季度業(yè)績也遭遇較大幅度滑坡。H&M財報顯示，公司一季度凈利潤為25.5億瑞典克朗，同比下跌達30%；而GAP集團的2015財報透露，去年第四季其凈利潤為2.14億美元，較2014年同期暴跌33%。
多位業(yè)內(nèi)人士向長江商報記者表示，快時尚業(yè)績集體滑坡，與整體宏觀經(jīng)濟不景氣有關(guān)。同時，中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤認為，如果優(yōu)衣庫不能及時調(diào)整戰(zhàn)略，應對市場困境，其一度創(chuàng)下的快銷神話將面臨終結(jié)，“優(yōu)衣庫的運營成本正持續(xù)提高，截至2015年上半年，優(yōu)衣庫在華店鋪已約為H&M和GAP在華店鋪數(shù)的總和，這使得其不得不通過提價維持自身盈利空間，然而當前優(yōu)衣庫由于質(zhì)量問題頻發(fā)，而且品類相對較少、新品更新速度較慢，品牌影響力逐漸減弱，提價會對優(yōu)衣庫銷售造成較大影響。”
近年來，快時尚品牌異軍突起，同時又廣受詬病，經(jīng)過幾年高速發(fā)展，快時尚品牌是否已經(jīng)到了臨界點？
而面對外界對品牌發(fā)展已經(jīng)來到臨界點的質(zhì)疑，優(yōu)衣庫回應本報記者：“上半年度整體表現(xiàn)雖未盡人意，但我們已分析出問題與挑戰(zhàn)所在，并已積極落實對策，預計今年下半年度到明年度即可見到成果。優(yōu)衣庫不乏優(yōu)質(zhì)商品，但應在產(chǎn)品組合上更下功夫，以因應氣候的異常變化。”巧妙地回避了這一問題。
熊曉坤稱，快時尚品牌當前的發(fā)展速度正逐漸出現(xiàn)放緩，在奢侈品減價、境外購物興起、中產(chǎn)階級數(shù)量增多的情況下，其對消費者的吸引力出現(xiàn)減弱，而且現(xiàn)在快時尚品牌的市場飽和度較高，臨界點已到來。另外，快時尚曾在我國經(jīng)濟低迷時期，憑借低價、快速，以及多樣化品類火極一時，出現(xiàn)爆炸式發(fā)展，但當前市場環(huán)境、消費者需求出現(xiàn)改變，其或難以恢復幾年前的發(fā)展態(tài)勢。
隨著國內(nèi)新興中產(chǎn)階級的興起，將有更多消費者選擇出境購物，或購買品質(zhì)、設計水平更高的服裝。接下來優(yōu)衣庫將遭遇客源流失、核心競爭力削弱等困境。
——中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤
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